カーナビ取り付け方法講座その5（電源、マイナス、スピーカー配線編）2DIN・インダッシュ

 

長々と5回に渡った「DIYカーナビ取付方法講座」ですが、ようやく残すところ あと2回！（え～　あと2回も～）

余談はほどほどに、残りの配線の仕上げにかかりますよ～　＾＾）ノ

１．純正車両ハーネス（配線）と接続。スピーカー配線や電源の取り方等

さあいよいよカーナビ本体の配線を元カーオディオの配線 （車両側の純正カプラー。ハーネス）に接続します。

「取付講座その２」で純正カーオーディオを取り外しましたよね～。

その時のオーディオの裏側に接続されていたカプラー式の配線（純正車両ハーネス）と、今度は当カーナビ本体を接続します。

しかし！　な～んだ接続するだけか・・・と、思っちゃいけませんよ～！

何故なら、そのまま　ダイレクトに接続出来ません　から。（元々社外オーディオが装着されていた場合は除く）

純正カーオーディオに接続されていたカプラーは、もしくは接続用カプラーは、純正オーディオ専用のカプラーなので、社外部品・製品であるカーナビには合いません。　じゃあ・・・　どうすれば。　という所ですが、

初回編で準備した物を思い出しましょう　＾＾

そうそうコレコレ↑。　オーディオ取付の配線キット　＾＾　　これを使います　＾＾

この配線（ハーネス）キットの白いカプラーを、純正カーオーディオに接続されていたカプラーへ、（上記画像の製品の場合）

バラバラのタコ足になっている配線は、カーナビ本体に付属されている同じようなタコ足を持つ配線へ接続します。

で、このバラバラのタコ足になっている配線の接続ですが・・・

各配線をよ～く見てみて下さい。　各配線には 「色」が付いてますね～

勘の鋭い方ならもうお気づきかもしれませんが、、、

この配線の規格には統一性があり、基本的には、カーナビ本体へ接続する配線と配線キットの配線は同じ色を接続していけばいいだけなんです　＼（＾-＾

↑こんな感じ。

緑色は緑色。　灰色は灰色へ・・・　といった具合に、同じ色の配線同士を接続していきましょう。

緑・グレー・白・紫の線

先ずは緑、グレー、白、紫の配線。　これはスピーカー線。

なおこれら緑、グレー、白、紫の配線は同じ色が2本づつありますが、配線の先に付いている接続金具はオスとメス端子に分けられていますので、

それぞれ接続出来る同じ色の配線へ接続します。

※　厳密に言えば、同じ色の配線でもボーダー線が入っているとかで細かく識別されてはおりますが、まあここではそこまで細かくならずとも、中古品などで配線が加工されていない限りは～　色が合っていて金具がつなげられればそれでここの配線は問題ないはずですので、それら細かい点までにつきましては　ここでは御割愛させて頂きます。。【⇒　なおこれら端子の基礎知識などは、必要あればこちらも合わせてどうぞ】

赤・黄色・オレンジの線

続いて　赤、黄、オレンジの配線。　これは電源線。（いわゆるプラス電源の配線）

これらも基本的には同色の配線同士を配線していきますが・・・

ただこの配線に限っては、そのカーナビなどのメーカー・機種や種類によっては若干配線の色が異なる場合もあり、それらについては予め要注意のほどを。

なのでつまり。。。

黄色の配線には ・・・一般的に「BACK UP」、「常時電源」、「バックアップ」、「+B」、「バッテリー」　などという札やタグが付けられており、

赤色の配線には ・・・一般的に「アクセサリー」、「ACC」　などという札が、

オレンジ色の配線には・・・一般的に「イルミネーション」、「照明」　等という札が付けられているはずですが、

ここでは同じ色同士で配線を～　というよりも、これら同じカテゴリーの配線を選び、それぞれを接続していくような感じで。　またそうする事が望ましいかと。（推奨）

以上の配線が出来れば、後の配線は簡単。

青の線

それから青いコード。

これは基本的に「リモートコントロール」と「オートアンテナ」を担う配線。

オートアンテナは、車両側にオートアンテナの配線がある場合にのみ接続してください。（カーナビ取付講座その２でチェックした、車種別配線図を見て判断します）

なければ接続する必要はありません。（接続しない）

ちなみにリモートコントロールは、ここでは接続する”同士”はいないはずですので、原則フリーで。（何処とも接続しません）

２．マイナスアースの取り方。接続取付方法（黒の線）

なお最後に、おそらく黒い配線が残っていると思われますが、、

しかしこれは配線の先っぽが他の端子とは明らかに異なり、（ただそのナビとかにもよりますが）　けっこうその存在感もあり　意外と目立つ配線とも言え・・

そもそも接続方法が　”？”　みたいな方も多いのでは？

ちなみにこれは「アース」と呼ばれる配線で、これも規格で完全に色が統一されている配線なんですが、

俗に「マイナス線」「グランドアース」とも言い、（表記的に”GND”という事も）　唯一のマイナス電源へとつなげる配線となっており、（この配線をマイナス電源へつなぐ事を、またマイナス極自体のことをアースとも言います。　上記画像はクワガタ形状の端子となっておりますが、その他、　真ん丸い形をした丸型形状のモノなども御座います）

また接続方法も他と完全に異なっておりまして・・

とまあ最後に、この黒い線の取扱いと接続方法について触れておきましょうか。

※　なお、このアース線の接続は、一応一通り配線類の作業が終わり　おおよそカーナビ本体の固定取付けの段階で行いますが、（そのタイミングは次ページで）　ただ解説の流れで作業説明はここで先に触れておきますので、実際の作業は実地に合わせ各自調整するなどしてご参考を願います。（ただアースの接続条件によっては、この流れで先にやっておいた方がいい場合もありますので、一応その辺りも各自ご判断等願います）

この配線は、

一般的には、カーナビ本体の配線のアース線と取付キットの配線のアース線を、カーナビ本体を取り付ける「取付金具」と一緒にネジ止めします。

これで基本マイナス電源（アース）へつながるでしょう。

但し！

ここで取付キットの配線に黒いアース線が無い場合と、もしアース線あっても、愛車の車種別配線図を見て「配線コネクター」の表のどこにも「アース（GND等類似表記含む）」が記載されていない場合には　ちょっと要注意。

何故なら～

カーナビ本体からのアース線を取付金具へ取り付けたとしても、それだけではマイナス電源がとれない・アースに繋がっていない・ボディアースになっていない可能性があるからです。。

もし黒いアース線がマイナス電源へ接続出来ていないとなると、、もちろんカーナビの電源が入りません。

なのでもし万が一このようなケースが見られる場合では、予め十分ご注意願います。

ちなみにもしそのおそれがある場合は？　そういったケースではどうすればいい？

先ずはそれでマイナス電源（アース）が取れる（取れている）かどうかの事前調査と、またもし取れないと判断出来る場合には、それ相応の対処が必要となるとお考えください。（他にマイナスの取れる部分を探し出し、改めてそこへ接続し直すとか　⇒　いわゆるボディアース接続）

それでアースが取れているかどうかの判断（必要な場合のみ）

先ずはアースが取れているか（取れるか）どうかの事前調査。

これにはまず道具が必要になります。

いわゆる”検電テスター（検電器）” 。　必須アイテムです。（マルチテスターとも）

ちなみにここでは”通電”機能しか使いませんので、（電気が流れているか否かのみ）　カー用品店とかホームセンターなどでも売っている、先っぽがニードルみたいなヤツで通電で内蔵LEDが光ったり音が出るような簡易式の検電テスター（通電チェッカー）でも全然ＯＫです。

どちらかご環境に合わせご準備を。

それを使い・・

一般的には、ほとんどの車ではシガーソケットの一番奥の中央部分にはプラス電源が通電（キーOFF時は除く）していますので、そこの部分と・・・（プラス極側）

もう一方の端子は、取付金具の接触する金属部分に当て、（マイナス極側）

通電が確認できればOK！　と。（その接続でアースが取れている。もしくは取れる）

※　検査時にはキーはONで測定されてください。（でないと電流が流れないため）

※　簡易テスターの場合だと通電があればブザーが鳴ったりLEDが光ります。

※　一般的な検電器の場合には、（上記グレーのようなマルチテスター）　直流の検電モードを使い、12V前後（10～14Vが一般的ですが、車種によっては10Vを切る場合もあり、まあmV表示でなければ問題ないでしょう）の流電が確認できれば通電OKというご認識で。

※　なお、プラス側へ当てた端子は、その他周辺の金属部分などへ同時接触させないようにご注意ください。（シガーソケット内のプラスへ差し込んだ端子は、シガーソケット内部の側面などに決して当てないように。　等。　ちなみにソケット内部の側面はマイナス極となっており、もし当たれば・・　もちろんそこでプラスとマイナスが短絡されてしまいますので、ショートを起こしてしまうなど非常に危険ですし、機器破損など思わぬアクシデントが発生してしまう可能性だって。。）

ちなみにそのお持ちのテスターが一般的な検電器の場合、（上記グレーのようなマルチテスター）　こういった”通電検査（プラスマイナス間での通電テスト）”ではなく、”導通検査（特定の部位同士がつながっており、電気が流れるか伝わるかどうかのテスト）”でもOKです。

但し、導通テストでは同じ極性同士（アース to アース）での検査となりますので、その辺りだけはお間違えないように。

※　当該記事の流れで言いますと、シガーソケットの内側側面（マイナス極）と金具取付けネジ穴間で導通OKだと　⇒　その接続でアースOK！　と。

※　この導通テストの場合では、片方は何もシガーソケットでなくとも検出可能です。　ボディアースの通っていそうな金属露出部分であれば、その部位と金具取付けネジ穴間などでの測定でも問題ございません。（要素は同じことですから）

※　この導通テストの場合では、一旦取り外していたバッテリー端子を接続しなくても検査可能です。（バッテリーは接続しないでください）（バッテリーの接続を必要としないので、一番安全な検査方法とも言えるでしょう）

検査の結果、もしそれでアースが取れていない・取れないとしたら？

上記方法でアース接続が確立できないとなると、、　個別にアース接続を行う必要がございます。（まあこのパターンは非常に稀かと思われますが）

具体的に言えば、取り付け金具以外の部位でボディーアースの取れる箇所を探し出し、そこへこの黒いアース線をつなげる作業が必要というわけ。

ちなみにこの作業については、ボディーアースの特性さえ理解できていればそれほど難しくはないですが、ただアースの取れる箇所によっては配線延長が必要になることもありますので、その辺りだけは一応お含み置きのほどを。

※　なお配線の延長については、ここで触れると解説がややこしくなり長くなってしまいますので、ここでは割愛ということで願います　m(_ _)m　もし個別にコメント頂ければそちらで対応はいたします。

※　これらボディアース接続が必要な場合は、この流れで先に接続していても問題ありません。（むしろここで接続を）

///// 関連動画 /////
ボディアースのとり方、探し方、接続方法等。

と、こんな感じでこれら電源線等の必要作業が完了致しましたら、、　カーナビの配線工程はこれにて終了！！

後は仕上げのカーナビ本体取付のみ！　ですね～　＾＾

以上各ご参考までに。

///// 関連動画 /////
カーナビ取り付け講座⑤　各種センサーのとり方やスピーカー、電源線等（取付けキットとの）のつなぎ方等

※　ここでの機種（テスター）はあくまで代表的なものです。機種によっては機能が異なったり取扱いが異なったりするので、実地ではその機種にあった　また実機取説に沿ったお取扱いやご応用等を願います。

※　ニードルタイプの簡易式でも一般的な検電器同等の機能を持ち合わせているものもあり、そういったタイプだと導通テストが可能なものもあり、一般的な検電器と同様の使い方が出来ることも。

※　これらマイナスの通電確認や取り出しなどの検電作業に関しましては、その他手段・方法なども色々と御座いますが、ただそれらにまでつきましては当ブログでは触れませんので、他の専門的なサイト様などをご参照のほど願います。

※　検電作業は少なくとも”電気”を使用するため、また車両をめぐる回路にも触れますので、場合によっては色々なリスクを伴います。（検査なので資料の無いものを手探りする作業でもありますし）　もちろんテスターもしかり。　なのでこれら作業をする上で知識や技術などにあまり自身の無い方、皆無の方・・　こういった方は無理せず、むしろ素直にはじめから最寄の技術者などにご相談されますことをおススメ致します。（トラブルは起こってからでは遅いですから）

以上、これら補足までに。